Guía para viajar a Vietnam por tu cuenta

Llegué a Hoi An a las 6 de la mañana, cuando recién empezaba el diluvio universal. No tenía nada reservado, como siempre, y no sabía ni dónde estaba. Empezar a buscar un hostal con esa lluvia no me apetecía demasiado, así que acepté la mejor oferta que me ofrecieron nada más poner un pie en Hoi An: un dormitorio de 7$ 

Esperé a que cesara la lluvia mientras me hartaba a panqueques, tortilla, fruta, ensalada y cereales en el hotel. Esperé a que la lluvia aflojara mientras me reía de los turistas que, con un chubasquero, se lanzaban a caminar contra el viento. Oí que la lluvia se quedaría en Hoi An una semana, cogí mi chubasquero rosa y también me lancé a la calle en busca de un billete para Ninh Binh al día siguiente.

Había llegado hace unas horas pero Hoi An y yo aún no nos conocíamos. Sus callejuelas me atraparon y no me importó que en mis pantalones no cupiera ni una gota más de agua. Caminé por Hoi An sin mapa ni cámara de fotos, así que tendré que esforzarme para describirte esta ciudad.

Si has estado en Port Aventura será fácil para ti imaginarte Hoi An cuando te diga que sería el escenario perfecto de Vietnam. Si no has estado en Port Aventura, te podrás hacer una idea del centro histórico de Hoi An imaginándote un montón de casitas amarillas con tejados enmohecidos y separadas por pequeñas calluejelas.

Imagínate también tiendas de recuerdos y restaurantes y, de fondo, un hilo musical: cualquier música que te suene a extremo oriente. Esto es Hoi An, y, aunque muchas veces me he quejado en este blog de la personalidad insoportable de las ciudades extremadamente turísticas, tengo que confesar que, a pesar de la lluvia, el viento, las tiendas de recuerdos, los restaurantes, los grupos de turistas, las entradas para entrar en los templos… Hoi An me pareció encantadora.

Me gustó imaginarme formando parte de una película de época mientras paseaba por sus calles. Me gustó también encontrarme por la noche a Hoi An decorada con faroles de colores. Y me gustó aún más recorrerla sin mapas y sin cámara, sin pensar en cómo fotografiarla. Me gustó no haber visto imágenes de la ciudad antes de llegar a ella, llevarme una sorpresa al salir del hotel con un simple chubasquero y no desear volver aunque cayeran cubos de agua desde el cielo.

Es una pena que nos hubiéramos conocido en esas circunstancias. Llegué a dudar de mi decisión de marcharme al día siguiente, pero el tiempo no parecía mejorar, sobre todo cuando al día siguiente me desperté y encontré la calle así:

A causa de las inundaciones se anularon los autobuses que viajaban hacia el sur de Vietnam. Yo iba hacia el norte, pero mi hotel se encontraba en medio de la zona inundada y el autobús no podía recogerme. Para salir de Hoi An tuve que ponerme otra vez el chubasquero rosa, cargar la mochila y apañármelas para encoger mis pantalones hasta los muslos.

Después de caminar unos 15 minutos por la calle inundada, perderme y preguntar la dirección a los locales que me miraban divertidos desde sus casas, llegué a la estación de autobuses.

Ahora estoy en Ninh Binh, en un dormitorio de 3$ la noche y no he visto ninguna gota de lluvia. En esta ciudad no hay tiendas de recuerdos, ni faroles, ni suena música en las calles; pero hay niños que saludan de camino a la escuela y agencias de turismo que aún no han aprendido cómo estafar a los turistas: Un chico, después de decirle que su billete a Cat Ba me parecía caro (400.000 dongs), me ha recomendado que cogiera el autobús público, «solo son 90.000». Es la primera vez en todo el viaje que una agencia turística me explica cómo llegar a los sitios como un local.

Evidentemente, me he quedado sin palabras, tal y como dicen que me quedaré mañana, cuando alquile una bicicleta y recorra los alrededores de Ninh Binh.